上游供應過量、業者無效回收、消費者錯誤捐贈，讓舊衣重生打破快時尚共業／田野間舊與新織減廢再造
首圖／ 取自 REstoRE 舊與新織 – 減廢修繕改造再生計畫
文／劉育辰 《多維 TW》
據行政院環保署的舊衣回收統計，臺灣回收舊衣的重量從 2015 年的 40242 噸、2016 年的 48934 噸、2017 年的 63211 噸，持續攀升到 2018 年的 70311 噸；而根據臺灣綠色和平組織最新估算，這 7 萬噸的舊衣，相當於 2 億件衣服，平均每分鐘有 438 件衣物被丟棄。
但是，衣服的生命其實可以在你我手中被延續。
上游供應過量汙染環境，比過度消費更需重視
隱身在臺北西門町巷弄內的「田野間」工作室由許紓語、楊秉勳所創立，專門教導民眾利用編織技巧，將自己衣櫃裡用不到、甚至沒穿過的衣服變身，成為其他實用的生活小物（參考：舊與新織計畫）。很難想像這對夫妻檔過去其實在服飾產業擔任行銷，可說是「鼓吹購買」的推手，為什麼會有這麼大的轉變？
許紓語說，有了孩子後，遇上食安危機爆發，她變得相當注意孩子的飲食安全，甚至在娘家三峽和一些婆婆媽媽租下農地，學習友善耕種，卻發現田地周遭常排出花花綠綠的染整廠汙水，她第一次深切感受到：原本以為「只會發生在貧窮國家的景象」離自己這麼近。也因為這樣的震撼，她決定成立「田野間」，透過教學告訴消費者如何為服飾延續更長久的生命，稀釋服裝產業對環境帶來的破壞，避免後人承擔我們追逐華麗時尚所種下的惡果。
楊秉勳解釋，臺灣位於服飾產業鏈的前端，不僅消費者過度消費，紡織廠過度生產的問題也非常嚴重。例如，品牌商通常在當年 6 月著手準備次年第 3 季、第 4 季的產品，設計師必須畫圖、選布、做樣品。
品牌商若預計出產 10 款商品，通常不會只做 10 種樣品，可能會做成 30 種由各種不同顏色跟材質交互拼接的一系列（準）產品，而紡織廠得要在 1、2 個月內，把所有的布料做成樣品寄給品牌商。最後，品牌商可能只挑其中 4、5 項商品量產，剩下的 20 幾項樣品，就全部成了廢物丟掉、燒掉。然而，品牌商並不會考慮這些問題，對他們而言，這是紡織廠的事情，有些甚至簽了保密合約，規定紡織廠不能把剩餘布料賣給其他人使用。
現在的時尚產業就是「快、快、快」，過去一年發表 2 季，現在產品上市 3 星期就下檔，一年有 17 季，加上紡織廠一開機最基本的布料生產量是 3,000 碼，於是出現滿坑滿谷的工業剩料。上游供應過量 ，恐怕比過度消費的問題更重要。
錯誤的回收與捐贈，只是做白工
許紓語感嘆，現在紡織成本越來越低、成衣價格也越來越低，衣服在大家心中成了「拋棄式」產品，不喜歡就丟，反正「丟了也會有慈善機構回收」。
然而，她接觸的幾個機構都曾反映，許多民眾送來的衣服不見得是機構需要的，例如機構裡的嬰幼兒不多，民眾卻總是提供嬰幼兒衣物，即便收到合適的尺碼，也常因質料太差、太舊而不堪使用。
這些社服機構粗估，民眾捐的衣物往往只有 10% 是他們真正需要的，其他 90% 還是要請回收業者來清走。這些業者會再將堪用的衣物賣到貧窮國家去。
不過，回收業者現在也遇到麻煩。如常見的舊衣回收桶是由政府招標、交給業者處理。然而舊衣回收業者跟環保局招標的價格約是 1 公斤紡織品換得新臺幣 1 到 2 元，很多衣物卻因材質不佳、無利可圖，後續處理成本可能高達每公斤 6 到 12 元 ，甚至必須再花一筆錢請環保局和清運業者處理。賠錢生意沒人願意做，有些不肖業者甚至偷偷將回收物棄置山區。
臺灣每年 7 萬多公噸的回收舊衣大約有 60% 會透過內、外銷獲得再利用的機會，其餘 40% 則成為次級用料或焚化處理。然而，過去的舊衣出口國如中國近年因經濟蓬勃發展，從「二手衣進口大國」成為「成衣出口大國」，已經禁止二手衣進口；另一個重要的出口地非洲，則因二手衣價格低廉，阻礙當地紡織業發展，近年也大幅提高二手衣的環境稅，甚至直接發出禁令。
最終無處可去的舊衣，只能成為垃圾，這個結果，是整個產業鏈的共業。
後改：給衣物和自己再一次機會，延長資源效益
也因此，「田野間」的教學，會先邀請大家「認識」自己的舊衣，看看自己的衣服究竟從何而來、材質是什麼，過程中也會聽到很多關於衣服的故事，有些是前男友的、有些是老公不願意丟的衣服，但最多的是「從網路上買來但是不合身，就擺在那也不知道要幹嘛」的衣服。也因此，教學有時也會促成學員間的「物物交換」。
「田野間」也會教學員將舊衣服裁成條狀，透過鈎針編織，重新製作出屬於自己的作品。許紓語提到：「很多舊衣改造需要用到縫紉機，但操作縫紉機對一般人來說有難度，因此以鈎針編織為主要教學內容。用鈎針編織或綁網袋不需要太多工具，甚至可以徒手製作，對學員來說比較不會有挫折感。此外，工作室放置大量樣品，是希望學員可以想清楚自己需要什麼東西，而不是要求學員『交出什麼作品』，若學員做了自己用不到的作品，它們最後的命運，仍會像那些不討喜的衣服一樣，被丟在一旁。」
楊秉勳提到，除了「再造」，他們也傳遞「後改」的觀念，鼓勵學員把各種已經不能穿、不會再穿的衣服交給「後改設計師」，設計師會依照消費者的需求，將這些衣服修改，重新設計為符合自己現在需求和喜歡的設計，而不是擱置、丟棄、再買一件新的。
推廣後改觀念也遇到的一些難題，例如大家願意花多少錢與心思改衣服？楊秉勳提及，假設消費者當初購物時，經過用心挑選、觸摸材質，並且試穿，了解這件衣服是真的適合自己才購買，那麼願意再花一筆錢送去後改的接受度，就會比在網路上隨便買、隨便丟的物件高出很多。
只教學不販售，在生活中落實永續教育
許紓語認為，臺灣政府對服裝產業所造成的汙染，相較於其他環保議題來說相對漠視，一般民眾也鮮少意識到衣服帶給環境的負荷。楊秉勳則說：「現在大品牌的衣物廠商都被聯合國的相關環保組織盯得很緊，所以紡織廠的永續概念反而走在政府前面。以前會將無法再直接用於成衣製造的布料或邊角料裁下，並拿去燒掉，但現在很多紡織廠會跟像我們這樣的工作室或手作老師合作，以『物物交換』的方式或比較便宜的價格提供面料，減少資源的浪費。」
服裝業造成的問題，並非由單一政府部門主責，但因關注角度不同，演變成多頭馬車，楊秉勳指出：「應該要有一個統籌窗口或單位，這樣產業鏈裡的相關業者才能得到來自不同部會的資源與協助。」
想要讓永續時尚的觀念在臺灣普及，許紓語跟楊秉勳都認為，教育還是重中之重。很多學員會問，為什麼工作室不直接推出循環再利用的環保商品供人購買？楊秉勳表示：「如果沒有讓消費者理解手邊這些衣服的生產過程、循環歷程，不知道衣服該怎麼跟自己的生活搭配、該怎麼挑選衣服，便很容易再落入『用買東西來解決問題』的模式。」
「這也是為什麼工作室『只教不賣』的原因。我們想讓大家認識自己的舊衣服，搭配工作室裡向紡織廠取得的邊角料，讓學員做出自己需要的東西。」許紓語也提及，工作室剛成立時，因為身邊的同溫層相當厚實，不用特別對學員解釋服裝產業造成的環境汙染和永續概念。然而，他們到外面去講課時，卻發現不少人對成衣產業造成的環境問題，反應相當冷淡。
後來，他們直接讓大家「欣賞」染整廠排放汙水，以及堆積如山的布料沖刷到河口的畫面，使參與者有直接的視覺衝擊，比較能感覺到切身之痛，不會再抱持著「這些事情是貧窮國家的事、不關我的事」的心態，也能進一步瞭解這些汙染真實的發生在生活周遭。
許紓語還說，要消費者「不要買」真的很難，從小到大，其實很少有人教我們適合穿什麼樣版型的衣服、該如何搭配。即便現在已經有些高中有這樣的教材，起步還是太晚，她認為，在孩子開始有審美觀念時，就應該教他們如何挑衣服，這樣一來，購買之前也能多花些心思、好好的買。
楊秉勳開玩笑說，臺灣人有一個優點，就是怕死，像食安危機、塑化劑事件都改變了大家過去的觀念。他期待，當越來越多人知道染衣服的有毒化學藥劑對身體的危害、人造纖維會透過食物鏈回到人體等真相後，觀念也會很快的改變。
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原文刊載於《多維 TW》月刊 047 期，Right Plus 獲授權轉載。
